这些小吃大多是小本经营，或肩挑手提，沿途叫卖，或路边设摊，云集闹市，或闪人茶楼酒肆串卖，还有些夫妻老婆店，抢占城隍庙有利地形逐渐发展为旺铺，那时穷归穷，倒也没有违建一说。
我小时候从城隍庙正门进入，就看到大殿右侧有一家豫新点心店，别看它门面貌不惊人，却是吃货们喜欢扎堆的地方。这里常年供应品种有豆腐花、鸡鸭血汤、重油炒面、徽帮汤团等，最让我心动的是桂花白糖莲心粥。
说起糖粥，上海人便油然而升起一种亲切感，“白糖莲心粥……桂花甜酒酿……”的市声已被湮没，“笃笃笃，卖糖粥”的童谣已刻录成非遗档案，偶尔播放，即会引起人们对流金岁月的无限怀想。
粥，在长江以南多为稻米加工成食物的最初形态，或者从大泽中采集的菰米(茭白所结的“米”)也可一煮。在黄河流域呢，据古典文学史家、民俗学家杨荫深先生考证：凡六谷皆可为粥。那么选择就多了，像黍、稷、粱、麦，都是煮粥的大宗食材。等到古人想起要煮成干饭吃了，就说明社会生产力又有了一定的发展。一开始粮食少，只能加大量的水，煮糊了灌饱肚皮。《汲冢周书》认为，粥由黄帝所作。在中国的口头文学中，神农、伏羲都是超人，黄帝也如此，他一个人就包办了数百样创造发明，今天看来技术含量不算高的粥，也是他老人家的专利！
粥是南方稻米文化的产物，至今还常当作正餐，尤其是三伏天胃纳不佳，一碗煮得软糯适口的大米粥，佐以咸蛋或酱瓜，是温暖可亲的享受。在北方，一般将粥当作汤水来配煎饼或馒头，比如小米粥，煮得清汤寡水，照得见自己的脸面，才算正宗。过去每遇饥荒，社会团体就会在庙前施粥赈济，倒也很少煮一大锅大米饭的。近年来又看到有人效法古贤在街边搭棚施粥，也不是大米饭，虽然大米在今天并不稀奇，不知道主事者是否有严格依照古制的用意？不过也有例外，黑龙江的玉米糁，又叫大渣子粥，被南方人叫作玉米粥或玉米糊糊，就是相当稠的，稠到要用筷子挑来吃。
后来，粥被古人加载了一定的滋补功能，《本草纲目》里提到的赤豆粥就有五六十种，都将它当作保健食品了。像《金瓶梅》《红楼梦》里写到的碧粳粥、胭脂米粥、御米粥、鸭肉粥、燕窝粥、红枣粥等，都是作为养生食疗来喝的。《随园食单》里记载的鸡豆粥，以芡实为主料，加山药、茯苓等，思路也一样。直到今天，超市里给顾客配好的煮粥食材，除了黍稷粱麦，还有薏米、黑豆、芸豆、枸杞，甚至来自南美的鹰嘴豆，简直让人眼花缭乱。
大米粥与生俱来有一种温和态度，所以在江南及岭南一带，便衍化为一种亲民的点心，比如莲心粥、赤豆粥、绿豆粥、杏仁粥、红枣粥、八宝粥、羊肉粥、鸡粥、鱼生粥、猪肝粥、鱿鱼粥、状元及第粥、艇仔粥等等。小时候跟妈妈回故乡绍兴柯桥，隔三岔五去镇上买些鱼肉蔬瓜。小镇热闹极了，人声鼎沸，生意兴旺，吃食也不少，路边摊上摆着一碗碗糖粥，红洇洇的好像是赤豆粥，粥面上洒了糖桂花，很是诱人。周作人在《儿童杂事诗》里有一首：“漫夸风物到江乡，蒸藕包来荷叶香。藕粥一瓯深紫色，略添甜味入饧糖。”每每读到，故乡风情便一下子涌来眼前，感人至深。父亲在世时，我家也经常用糯米和鲜藕烧一大锅糖粥，若加了红糖，风味更佳，也是深紫色的。
城隍庙的糖粥最早是由一个叫张志飞的小贩挑进来的，他每天一早天不亮就先在家里煮好，然后盛在红漆木桶内挑到庙前叫卖。他的粥担子里有两种糖粥，一白一红，白的是桂花糖粥，红的是赤豆糖粥，你可以单买一种，而老吃客往往选择对镶。张志飞响亮地应一声，便用铜勺子先舀半碗白的在蓝边大碗里，再舀半碗红的慢慢靠在白的旁边，两种颜色的粥互不混淆，泾渭分明，赏心悦目。高兴起来，张志飞还会给老吃客镶个阴阳八卦图。要是放在今天，小青年拍了照片晒到网上，肯定会引发暴风雨般的点赞。
糖粥苏州也有行街叫卖的，一碗热腾腾的糯米白粥盛在莲心碗里，上面再盖一小勺红豆沙(也叫赤豆糊)，红豆沙在白粥上洇洇地渗出一条红边，有点像瓷器中的釉里红，真是好看极了。苏州人还送了它一个雅名：红云盖白雪。（P4-7)
答友人
友人：老沈，你以前小说写得蛮好的，还出过几本集子对吗，挺有烟火气和人文情怀的。最近几年小说不怎么写了，反而去写美食文章，你难道不觉得这是才情与时间的浪费吗？
老沈：你这么一说我真有点出汗了。小说是我立身之本，一写小说我就思绪飞扬，精神抖擞，吃嘛嘛香，倒头便睡，特别有存在感和幸福感。自从入了新闻这一行，工作忙乱，信息庞杂，也没整块时间让我静下心来写。不过我还是每隔两三年写一篇小说，以一种慢跑的速度与文学保持关系。
友人：你还好意思讲？两三年才冒个泡，读者都把你忘记了：这是从哪个角落里冒出来的文学青年？
老沈：不过人民群众蛮喜欢看我写的美食文章。群众喜欢的事情，就不能说是浪费。中国传统文人一直强调“文以载道”是吧，美食题材也确实容易写成消遣文章，但也不是绝对的。庄子说：道在屎溺。那么美食也有道可论。近代以来，周作人、梁实秋、张恨水、林语堂、唐鲁孙、汪曾祺、王世襄等前辈作家都擅长写美食文章，质朴隽永，回味绵长，他们通过美食体验，让读者分享了宝贵的阅历、学识、格调、思想、情怀。我希望自己的美食文章能做到这一点。
友人：你这是给自己戴高帽子。
老沈：群众是真正的英雄，一定要相信群众。我已经出了七八本美食随笔集，还有台湾版和英文版，可以说出一本热销一本，都是普通读者在买。
友人：今天在网络媒体、传统媒体上，写这种文章的小青年多了去。你是涉足此道较早的，是不是想再摆几年老资格，不甘心就这么退出江湖？
老沈：三十年河东三十年河西这是大势，不过写文章这档事，不是你愿不愿意就能定下来的，主要看货色，货色硬，就有人为你买单。在网上，美食文章是大宗，似乎人人可写，配了活色生香的图片，若有真知灼见，点赞如狂风暴雨。但真正写好它还是不容易的，这需要才情，需要实践，更需要对食物的理解与尊重。
友人：你也是蛮享受粉丝点赞的吧。
老沈：这是人之常情啊。在今天，偷个情、劈个腿也能“掌声响起来”，我兢兢业业地写美食，大家来点掌声不应该吗？
友人：为什么美食类文学作品能受到读者欢迎？这是浅阅读时代的一种表现吗？
老沈：温饱问题解决后，吃得好、吃得有情调、乃至吃得有文化，就自然摆上桌面了。过去计划经济时代，家家户户吃得差不多，就这点凭票供应的鱼肉蔬菜，能吃饱就不错了，还谈什么情调？所以，美食类图书的畅销是社会的进步。在美国，美食类图书每年要出版一万多种，在我国的台湾、香港，美食类图书也是一个支撑书店业务量的大类，作者与读者的互动都很愉快。近年来大陆出现了美食图书的繁荣，它真实反映了中国经济发展的成果与民众的生活现状。至于是否浅阅读，我认为美食类文章绘声绘色，通俗易懂，让读者感同身受，不像哲学类、历史类、技术类图书需要一定的积累和定力。但好的美食文章，肯定不止于浅层次的领会，你说汪曾祺、王世襄、邓云乡的文章仅仅是在谈吃吗？它可以是民俗的、历史的，更可以形成一种集体记忆，从微观的角度映射社会变化与世相百态。
……
我对年轻人的创业、创新以及真诚表达给予积极关注和评价，在《吃剩有语》这本书里有相当的篇幅是体现这块内容的。
友人：你认为写好美食文章要注意些什么？
老沈：写出真实感情是最最重要的。人与食物的关系是平等的，怀有感恩之心，怀有惜物之心，怀有谦卑之心，笔底就能带三分感情，而不仅仅满足于新奇的味觉体验或者炫耀某种权力。平淡的细节也能摄人心魄，诚实平白的行文也能产生沧桑感和现代感，关键是能否触及到人性最柔软、最隐秘、最微妙的地方。我一直提醒自己：不能为了追求表面的幽默感或神采飞扬的快感而滑入肤浅。
友人：呵呵，上海出了一位美食家，少了一位小说家。
老沈：你这是典型的标题党。告诉你，我从来没有放弃小说创作，小说与美食评论不是冤家对头，不是非此即彼的选择。我很愿意为一块红烧肉写一篇小说，拿到稿费后请朋友吃一次红烧肉。
友人：到时候别忘了我噢！对了，最后再问一句实战攻略：你外出吃饭，是怎么点菜的？
老沈：我对两种味道最在意，一种是妈妈的味道，一种是家里做不出来的味道。
2016年白露时节
上海老味道一直是沈嘉禄关注、研究的对象，但在这本书里所占比例并不多。同时，他也一直在关注并积极体验其他城市、其他国家的美食，对发生在当下的时新风味也抱着欣赏的态度，有机会品尝是不会放弃的。沈嘉禄著的《吃剩有语(精)》有不少内容就涉及时尚风味。沈嘉禄对年轻人的创业、创新以及表达亦给予积极关注和评价，在《吃剩有语》这本书里有相当的篇幅是体现这块内容的。沈嘉禄认为，写好美食文章，写出真实感情是很重要的。人与食物的关系是平等的，怀有感恩之心，怀有惜物之心，怀有谦卑之心，笔底就能带三分感情，而不仅仅满足于新奇的味觉体验或者炫耀某种权力。平淡的细节也能摄人心魄，诚实平白的行文也能产生沧桑感和现代感，关键是能否触及到人性柔软、隐秘、微妙的地方。
人与食物的关系是平等的，怀有感恩之心，怀有惜物之心，怀有谦卑之心，笔底就能带三分感情，而不仅仅满足于新奇的味觉体验或者炫耀某种权力。平淡的细节也能摄人心魄，诚实平白的行文也能产生沧桑感和现代感，关键是能否触及到人性最柔软、最隐秘、最微妙的地方。
沈嘉禄著的《吃剩有语(精)》收录了《红白对镶》《蚕豆七兄弟》《一定好的芝麻糊》等文章，它是民俗的、历史的，更可以形成一种集体记忆，从微观的角度映射社会变化与世相百态。