湖之鲜
每月都要去一两次巢湖，四季不辍。夏天时，运气好，远远望见渔民收虾笼，就花钱坐快艇到渔船旁。青虾虽贵，也咬牙买。清蒸，小孩一顿吃一盘，嫌不过瘾，把碗底醋都喝掉。前阵，同事去巢湖采访，天黑方归，寒夜呼我去取青虾。虽贪念，也不好意思多拿。分而装之存冰箱。每蒸一次虾，都是小孩的狂欢节。
夏天，最爱做毛豆肉丁虾酱。巢湖白米虾在夏天最肥，且大多抱子，吃进嘴里肉奶奶的，毛豆肉丁不过是一丁点配角，白米虾才是主演，浓油赤酱也掩不了它一身洁白。虾的鲜无与伦比，是高级鲜，属于古典派，肉丁毛豆的鲜则低了几个级别，是游于浮世的鲜，通俗平庸。古典通俗杂糅相处，自成一派。
冬天的白米虾要瘦得多，适合配青椒丁爆炒，加一点点醋提鲜，稍微在锅里拨几下，迅速装盘，鲜嫩滑溜，虾壳柔软，并非多余。做瘦肉丸时，加点干虾米，也是锦上添花的事。肉的香总归带有浊气，虾生于水，格外有自洁的气质，正好把肉的浊气中和一下，入嘴更为清爽。
前阵，去另一同事家，她自冰箱拿一包新鲜银鱼慷慨相赠，说是给孩子补养，无名指般粗长，一条条宛如洁白的念头，与鸡蛋同炒，鲜香无匹，顾不得做家长的尊严，情不自禁伸筷子到孩子碗里夹几条，吃得心虚自责。
现在巢湖白鱼正上市，用来清蒸，要一尺来长的，个大，便于去刺。若腌制鱼干，小的也佳。腌好后暴晒几个日头，趁半干半湿，放几条到饭上蒸，吃起来格外慰藉，鱼鲜与稻米的香相互渗透到各自的灵魂，是提携，也是成全。
若舍得，也可以挑三四斤重的白鱼腌上几大条，挂在廊檐照干。在坛底放一杯酒，一层层将白鱼块码起，这叫酒渍。开春揭开坛口，充满岁月的幽香。平常我吃得多的是毛鱼干。温水泡一下，佐以姜、蒜、干椒粒加水烹几分钟即可，入嘴柔韧相间，偶尔有毛茸茸的鱼鳍一丝丝滑过喉咙，像梦里被人拿鹅毛捅了一下鼻孔，尽显温润柔美。
冬天，最贪念巢湖杂鱼锅，最好都是半寸来长的鲫鱼、白鱼、鸡腿鱼等，最关键加安庆特有的水辣椒，慢慢炖，一条条拖到饭头上，辣得枝叶婆娑，鼻涕出，眼泪出，仿佛从容就义，这日子过得，颇似于胡兰成笔下静好安稳之意。
有时早晨起迟了，去巢湖不对点，也遇不上鱼虾。享不了口福，也不失落，面向滔滔白浪，趁机抒抒情，像罗隐说的—为逐朝云来此地，因随暮雨不归天，也好。看吧，我们把日子过得跟散文似的。偌大一面湖水，也帮孩子拓宽了视觉边界，让他亲自体会平湖阔流、烟波浩渺、水天相接的含义。
假若巢湖是自然给予安徽人的馈赠，湖鲜则是我们餐桌上的字字锦声声叹，实在令人亲爱，欲舍不能。
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